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2008-02-05(Tue)
大人気腕時計グッチ「GUCCI」のリンク集です。
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グッチ（GUCCI）は、イタリアのファッションブランドである。創立者はグッチオ・グッチ（Guccio Gucci、1881年 - 1953年）。衣服はもちろん、バッグ・財布・靴・香水・時計などを幅広く手がけている。また、会社組織としてのグッチ・グループを指すこともある。
概要
グッチはブランドの元祖と呼ばれる。世界で初めて、品質保証のためにデザイナーの名前を商品に入れたことでも知られる。
グッチ・グループは、既にグッチ家の手を離れており、フランスを本拠地とする流通会社PPR（元Pinault-Printemps-Redoute）の傘下にある。グッチ・グループには、グッチ以外にも、イヴ・サンローラン、ブシュロン、セルジオ・ロッシ、バレンシアガ、ボッテガ・ヴェネタなどのブランドがある。また、グッチグループの株式の10パーセント程度をLVMHが保有している。
グッチ家の一人は「ハウスオブフローレンス」と言う高級ブランドを設立し、比較的繁盛している。しかし、本社金庫の鍵を創業家が今も保持し、その返還を求める裁判がいま大詰めとなっている。
デザイナーの変遷
1989年 - ドーン・メローが社長兼クリエイティブディレクターに就任。
1990年 - トム・フォードがレディースウエアのデザイナーに就任。
1994年 - クリエイティブ・ディレクターに就任。
2004年 - トム・フォードが辞任。レディスウェアのデザイナーにアレッサンドラ・ファキネッティ(Alessandra Facchinetti)が就任。メンズウェアのデザイナーに、ジョン・レイ（John Ray）が就任。
2005年 - レディスウェアのデザイナーにイタリア人であるフリーダ・ジャンニーニ（Frida Giannini）が就任。
2006年 - メンズウェアのデザイナー、ジョン・レイが辞任。フリーダー・ジャンニーニがメンズウェアも手がけ始める。
歴史
1881年、グッチオ・グッチが生誕した。父親のガブリエロ・グッチはフィレンツェで麦藁帽子の製造を行う「ガブリエロ」という零細帽子製造会社の社長であった。グッチオ少年はイギリスのロンドンで一旗揚げようと決心し、蒸気船の期間助手として働きながらロンドンに辿りついた。ロンドンでは最下級の労働者としてではあったが、最高級ホテルの「サボイ・ホテル」に職を得た。
グッチオはサボイ・ホテルの皿洗いから一階のウェイターに出世する。それでも低賃金ではあったが、王侯貴族御用達ホテルであったのでチップには不自由しなかった。更に、王侯貴族の立ち居振る舞いを間近で見る事で、持ち物や物の考え方などを学ぶ事が出来たのはチップ以上の価値があったことであろう。その事からグッチオが学んだ事は、「原価は何も意味を持たない。むしろ商品の値段が高ければ高いほどそれを所有する事の価値も高くなる」ということである。この経験は後のブランドビジネスに大いに活かされる事となる。多くの事を学び、グッチオは1901年にフィレンツェへ帰った。
帰国後はいくつかの商店で働き、第一次世界大戦の始まりとともに徴兵される。大戦後の1919年にフィレンツェへ戻り、高級レザーグッズの店である「フランツィ」に職を得て皮革の扱い方を習得する。そして、1922年にフィレンツェのパリネオ通りに自分の店を開き、1923年に「GUCCI」の店名を掲げる。グッチが主に扱ったのはイギリスから輸入した鞄とその修理である。この鞄の修理によって、壊れやすい箇所や、そこをどう作れば良いかなどの旅行鞄の作り方を研究することができ、使いやすく丈夫な鞄を作る術を学ぶことができた。
第二次世界大戦が始まるとイタリアでも皮革は統制品となり革が使えなくなってしまったが、代用品としてキャンバス地にコーティングを施して使う事になる。その配色が思わぬ人気を博したのは幸運であろう。1953年、グッチはアメリカ・ニューヨークに支店を出した。グッチオの反対を押し切る形で息子のアルド・グッチが開いたものだった。同年夏グッチオ・グッチ死去。
グッチオには非常に多くの逸話が残されているが、有名なものに、イタリア訪問中のエリザベス2世が同店を訪問した時、女王付の侍従が彼に「何か陛下にプレゼントを」と進言（というか催促）したので、鞄を女王に進呈したが、女王一行が去った後、報道陣がまだいるにもかかわらず「金も払わん乞食はもう来るな」と発言をした、というものがある。
このようにエキセントリックな言動が目立つが、職人からは信頼されていたし、彼も職人を愛していた。その証拠にグッチには他の高級ブランドとは異なり、材料費さえ払えば職人が妻や娘、恋人に鞄を作っても良い、と言う日があった（現在は消滅している）。これは、同社の製品が職人の家族にとって中々手の届きにくいものであったことから、グッチオが自発的に考え付いた職人の家族へのサービスである。
内紛
2代目パオロ・グッチの死去に伴い、その甥マウリツィオ・グッチがパオロの子供たちに連衡策を働きかけ、結果的に株式を独占した。しかしマウリツィオが妻の命を受けたマフィアによって暗殺されると、株式は宙に浮き、結局アラブ資本に買い取られてグッチ家は経営から締め出された。
パオロの次男は上述の「ハウス・オブ・フローレンス」を開業し、原点に戻って新たな品質の発信を図るが、グッチ売却の際に交わされた「グッチ家のブランドであると言う宣伝を一切してはならない」と言う契約（日本の著作権契約にも近い縛り）により、世界展開を阻まれているのが現状である。
引用 フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
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クリスチャン・ディオール（Christian Dior, 1905年1月21日 - 1957年10月24日）は、フランスの北西部ノルマンディー、Mancheのグランヴィル出身のフランスの最も有力なファッションデザイナーである。フランスを本拠地とする複合企業、LVMHに属する。現在、ディオールのブティックは、パリ、ミラノ、ローマ、ロンドン、ニューヨーク、ビバリーヒルズ、東京、大阪、香港、上海、ボストン、ホノルル、サンフランシスコの世界の都市中心部にある。
人物
1905年、クリスチャン・ディオールはフランスは北西部に位置するノルマンディー、Mancheのグランヴィルで実業家の家庭に生まれた。1920年から1925年12月までフランスのEcole Sciences Politiquesの政治学院に学ぶ。彼の両親の願望に応じて外交官になる望みがあったが、ディオールは芸術に強い興味を持っていた。
1928年に彼が小さなアートギャラリーを親からの出資で持ち、パブロ・ピカソやマックス・ジャコブなどの絵を置いた。だが、家庭の財政的な問題により2年でギャラリーを閉鎖する事になる。1930年代に、ディオールはオートクチュールハウスのためにスケッチデザインをやることによって、生計を立てた。1938年に、彼はロバート・ピゲと仕事をして、後にリュシアン・ルロンのファッションハウスのデザイナーとして仕事に加わった。そこで、ディオールとピエール・バルマンは主要なデザイナ−であった。
1945年、ディオールは彼自身で事業を始めた。ディオールのファッションハウスは1946年12月マルセル・ブサック（綿のファブリック王）の援助もありパリ、アベニュー、モンテーニュ30番地に設立され、翌1947年2月には最初のファッションショーを開催。
略歴
1946年12月にマルセル・ブサック（綿のファブリック王）の援助もあり、クリスチャン・ディオール・オートクチュールのメゾンが設立される。
1947年 - 「S/Sコレクション」でパリにデビュー。「花冠ライン」（ペチコートで膨らませた曲線を強調したゆったりなだらかな肩に細く絞ったウエスト、くるぶしまであるロングスカートというスタイル）最初のコレクションを発表する。
1948年 - 香水部門の会社「パルファン・クリスチャン・ディオール｣を設立。アメリカでライセンス生産を開始。ファションでは「ジグザグ・ライン」を発表
1950年 - 「パーティカル・ライン」発表。
1951年 - 「オーバル・ライン」発表。
1952年 - 「シニュアス・ライン」発表。
1953年 - 「チューリップ・ライン」発表。
1954年 - 「Hライン」発表。
1955年 - 「Aライン」発表。
1956年 - 「アロー・ライン」発表。
クリスチャン・ディオールの魅力溢れる作品は発徹底的に贅沢かつ華やかなコレクションで、当時「ニュールック」と名づけられファッション業界に衝撃を与えた。だが1957年、52歳の若さで心臓麻痺で死去。
企業としてのクリスチャン・ディオール
1957年− ディオール死去後、イヴ・サンローランが21歳の若さでディオール社の主任デザイナーに抜擢される。「トラベラーズ(台形)ライン」を発表
1960年 - イヴ・サンローランが徴兵により兵役に就いた為、主任デザイナーにマルク・ボアンが就任。
1961年 - 「スリムルック」発表。
1967年 - 「サファリルック」発表。
1968年 - パルファン・クリスチャン・ディオールがモエ・へネシー社（現・LVMH）に買収される。
1970年 - 「マキシルック」発表。
1978年 - 親会社のマルセル・ブサック・グループが倒産するが、流通大手のウィロ兄弟によって救済され、アガッシュ＝ウィログループに入る。
1984年 - ベルナール・アルノーが、フランスの投資銀行「ラザール・フレール」と組んでマルセル・ブサック・グループを買収する。
1989年 - 主任デザイナーにジャンフランコ・フェレが就任。
1990年 - ベルナール・アルノーが買収によって「LVMH」の社長に就任する
1996年 - ジャンフランコ・フェレとの契約期間満了後、ベルナール・アルノーが当時LVMHグループの「ジバンシー｣のデザイナーだったジョン・ガリアーノを指名、主任デザイナーに就任。
1999年−ハイジュエリー部門のデザイナーにヴィクトワール・ド・カステラーヌが就任。
2001年 - 「ディオール・オム」の主任デザイナーにエディ・スリマンが就任。
2003年12月7日 - 日本の東京都表参道にクリスチャン・ディオール表参道店をオープンする。
2007年 - 2007-2008 AW Collectionを最後に「ディオール・オム」のエディ・スリマンが辞任。後任にスリマンの元アシスタント、クリス・ヴァン・アッシュが就任。
現在のデザイナー
クリスチャン・ディオール (Christian Dior)
ジョン・ガリアーノ (John Galliano)
ディオール・オム (Dior homme)
クリス・ヴァン・アッシュ (Kris Van Assche)2008シーズン〜
主なブランド名
Dior
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引用 フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
The House of Gucci, better known as simply Gucci, is an Italian iconic fashion and leather goods label. It was founded by Guccio Gucci (b.1881 – d.1953) in Florence in 1921.[1] Gucci is considered one of the most famous, prestigious, and easily recognizable fashion brands in the world.[2] The House of Gucci belongs to the French conglomerate company Pinault-Printemps-Redoute (PPR).
Gucci generated over US$7 billion worldwide of revenue in 2006 according to BusinessWeek magazine and was ranked 46th in the magazine's annual chart "Top 100 Brands".[3] For this reason Gucci is the second biggest selling fashion brand after LVMH. Most importantly Gucci is the biggest selling Italian brand in the world.[4] Gucci operates about 425 stores worldwide and it wholesales its products through franchisees and upscale department stores.[5]
History of the Gucci
The House of Gucci was founded in 1906 by Guccio Gucci. In 1938, Gucci expanded and a boutique was opened in Rome. Guccio was responsible for designing many of the company's most notable products. In 1947, Gucci introduced the bamboo handle handbag, which is still a company mainstay. During the 1950s, Gucci also developed the trademark striped webbing, which was derived from the saddle girth, and the suede moccasin with a metal bit.
His wife Aida Calvelli had a large family, six children in all, though only his sons—Vasco, Aldo, Ugo, and Rodolfo—would play a role in leading the company. After Guccio's death in 1953, Aldo helped lead the company to a position of international prominence, opening the company’s first boutiques in London, Paris, and New York. Even in Gucci’s fledgling years, the family was notorious for its ferocious infighting. Disputes regarding inheritances, stock holdings, and day-to-day operations of the stores often divided the family and led to alliances. Gucci expanded overseas, board meetings about the company’s future often ended with tempers flaring and luggage and purses flying. Gucci targeted the Far East for further expansion in the late 1960s, opening stores in Hong Kong, Tokyo, and Korea. At that time, the company also developed its famous GG logo (Guccio Gucci's initials), the Flora silk scarf (worn prominently by Hollywood actress Grace Kelly), and the Jackie O shoulder bag, made famous by Jackie Kennedy, the wife of U.S. President John F. Kennedy.
Gucci remained one of the premier luxury goods establishments in the world until the late 1970s, when a series of disastrous business decisions and family quarrels brought the company to the verge of bankruptcy. At the time, brothers Aldo and Rodolfo controlled equal 50% shares of the company, though contributed less to the company than he and his sons did. In 1979, Aldo developed the Gucci Accessories Collection, or GAC, intended to bolster the sales for the Gucci Parfums sector, which his sons controlled. GAC consisted of small accessories, such as cosmetic bags, lighters, and pens, which were priced at considerably lower points than the other items in the company’s accessories catalogue. Aldo relegated control of Parfums to his son Roberto in an effort to weaken Rodolfo’s control of the overall operations of the company.
The AMC Hornet station wagon interior by GucciAldo Gucci expanded into new markets including an agreement with American Motors Corporation (AMC). The 1972 AMC Hornet compact "Sportabout" station wagon became one of the first American cars to offer a special luxury trim package created by a famous fashion designer. The Gucci cars sported boldly striped green, red, and buff upholstery and on the door panels, as well as the designer's emblems and exterior color selections.
Though the Gucci Accessories Collection was well received, it proved to be the force that brought the Gucci dynasty crashing down. Within a few years, the Parfums division began outselling the Accessories division. The newly-founded wholesaling business had brought the once-exclusive brand to over a thousand stores in the United States alone with the GAC line, deteriorating the brand’s standing with fashionable customers. "In the 1960s and 1970s," writes Vanity Fair editor Graydon Carter, "Gucci had been at the pinnacle of chic, thanks to icons such as Audrey Hepburn, Grace Kelly, and Jacqueline Onassis. But by the 1980s, Gucci had lost its appeal, becoming a tacky airport brand."
It did not take long before ravaged the company’s pomp by flooding the market with cheap knockoffs, further tarnishing the Gucci name. Meanwhile, infighting was taking its toll on the operations of the company back in Italy: Rodolfo and Aldo squabbled over the Parfums division, of which Rodolfo controlled a meager 20% stake. By the mid-1980s, when Aldo was convicted of tax evasion in the United States by the testimony of his own son, the outrageous headlines of gossip magazines generated as much publicity for Gucci as its designs.
Rodolfo’s death in 1983 caused a major shakeup in the company when he left his 50% stake in Gucci to his son, Maurizio Gucci. Maurizio allied with Aldo’s son Paolo to gain control of the Board of Directors and established the Gucci Licensing division in the Netherlands for purposes. (This action would later have a drastic impact on the outcome of the company’s dispute with the world’s largest luxury goods company, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.) Following the decision, the rest of the family left the company and, for the first time in years, one man was at the helm of Gucci. Maurizio sought to bury the fighting that had torn the company and his family apart and turned to talent outside of the company for Gucci’s future.
Corporate Gucci
A turnaround of the company devised in the late 1980s made Gucci one of the world's most influential fashion houses and a highly profitable business operation. In October of 1995 Gucci went public and had its first initial public offering on the AEX and NYSE for $22 per share. November of 1997 also proved to be a successful year as Gucci acquired a watch licensee, Severin-Montres, and renamed it Gucci Timepieces. The Gucci brand is considered one of the most frequently mentioned brands in music. The firm was named "European Company of the Year 1998" by the European Business Press Federation for its economic and financial performance, strategic vision as well as management quality.
Gucci world offices and headquarters are in Florence, Paris, London, and New York. PPR headquarters are in Paris.
United States Flagship Stores:
New York, New York (Brands largest store; 46,000 sq. ft.) (Opens 2008)
Beverly Hills, California
Chicago, Illinois
Bal Harbour, Florida
Honolulu
Boston
San Francisco
New management
In 1989, Maurizio managed to persuade Dawn Mello, whose revival of New York's Bergdorf Goodman in the 1970s made her a star in the retail business, to join the newly formed Gucci Group as Executive Vice President and Creative Director Worldwide. At the helm of Gucci America was Domenico De Sole, a former lawyer who helped oversee Maurizio’s takeover of ten 1987 and 1989. The last addition to the creative team, which already included designers from Geoffrey Beene and Calvin Klein, was a young designer named Tom Ford. Raised in Texas and New Mexico, he had been interested in fashion since his early teens but only decided to pursue a career as a designer after dropping out of Parsons School of Design in 1986 as an architecture major. Dawn Mello hired Ford in 1990 at the urging of his partner, writer and editor Richard Buckley.
In the early 1990s, Gucci underwent what is now recognized as the poorest time in the company's history. Maurizio riled distributors, Investcorp shareholders, and executives at Gucci America by drastically reining in on the sales of the Gucci Accessories Collection, which in the United States alone generated $110 million in revenue every year. The company’s new accessories failed to pick up the slack, and for the next three years the company experienced heavy losses and teetered on the edge of bankruptcy. Maurizio was a charming man who passionately loved his family's business, but after four years most of the company's senior managers agreed that he was incapable of running the company. His management had had an adverse effect on the desirability of the brand, product quality, and distribution control. He was forced to sell his shares in the company to Investcorp in August of 1993. Dawn Mello returned to her job at Bergdorf Goodman less than a year after Maurizio’s departure, and the position of creative director went to Tom Ford, then just 32 years old. Ford had worked for years under the uninspiring direction of Maurizio and Mellow and wanted to take the company’s image in a new direction. De Sole, who had been elevated to CEO, realized that if Gucci was to become a profitable company, it would require a new image, and so he agreed to pursue Ford’s vision.
Domenico De Sole was incensed by the news and declined Arnault’s request for a spot on the board of directors, where he would have access to Gucci’s confidential earnings reports, strategy meetings, and design concepts. De Sole reacted by issuing new shares of stock in an effort to dilute the value of Arnault’s holdings. He also approached French holding company Pinault-Printemps-Redoute (PPR) about the possibility of forming a strategic alliance. Francois Pinault, the company’s founder, agreed to the idea and purchased 37 million shares in the company, or a 40% stake. Arnault’s share was diluted to a paltry 20%, and a legal battle ensued to challenge the legitimacy of the new Gucci-PPR partnership, with the law firm of Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom representing Gucci. Courts in the Netherlands ultimately upheld the PPR deal, as it did not violate that country's business laws. PPR now owns 68% of the group. The second largest shareholder is Crédit Lyonnais with 11%. As of September 2001 a settlement agreement was put into place between Gucci Group, LVMH, and PPR. 2001 was also an incredible year for the Gucci Group as it acquired percentages of Bottega Venetta, Di Modolo, Balenciaga, and formed a partnership with Stella McCartney.
In the 2004, the company, with its record high sales, went up for sale. The asking price was £7.2 Billion. Three very important people in the fashion industry decided to form three individual groups to take a dramatic impact on the fashion industry. They were Barry Dhillon, Pam Dhillon, and Rebecka John. Barry Dhillon was a highly respected person who was a catwalk specificationist and perfectionist in all of his directing and fashion roles he fulfilled with a team of 5,000 staff per team. Pam Dhillon with her organisation, and operation solo fire which put her high team of 10,000 staff to investigate further into other fashion teams and units, highly trained fashion surveillance. Rebecka John who worked closly with Barry and Pam with her staff of 4,000 people. The teams became one.[citation needed]
Ford leaves Gucci
After a failed attempt at contract renewal with PPR in 2003, Tom Ford and Domenico de Sole decided to take their leave from Gucci Group. Ford’s last show for Gucci returned to the roots of his first successful collection: the culture of celebrity. Print advertisements featured models in sleek, simple gowns inspired by the glamour of 1920s silent film stars. Ford priced up the ready-to-wear and used exotic fabrics like alligator and boar hide. His collection for Yves Saint Laurent followed the lead of the previous season’s Gucci women’s wear, with form fitting kimonos and Asian patterned dresses, while the menswear collection featured classic-looking tuxedos and smoking jackets. The announcement of his departure led to a complete presale of many items in New York department stores, and waitlists for his last accessories formed just days after the collection showed in Milan. In 2005, Tom Ford began designing a line of cosmetics for Estee Lauder, and planned to launch his own line of ready-to-wear and accessories under a Tom Ford label.
Current creative team
Following Ford's departure, Gucci Group retained three designers to continue the success of the company's flagship label: Alessandra Facchinetti and Frida Giannini[6], all of whom had worked under Ford's creative direction. Facchinetti was elevated to Creative Director of Womenswear in 2004 and designed for two seasons before leaving the company after a management dispute. Ray served as Creative Director of Menswear for three years before resigning in January 2006, citing his inability to create a consistent image for Gucci during his time as head designer. 32-year-old Giannini, who had been responsible for designing men's and women's accessories, currently serves as Creative Director for the entire brand. Giannini's Spring 2006 collection was lauded for its color and energy, recreating the buzz around the company's ready-to-wear that was first heard after Ford's 1995 season. Giannini's collections have thereafter departed from Ford's erotic 1990s looks. Even her fall-winter 2006 collection, with its sky-high hemlines and revealing necklines "wasn't quite Tom Ford's all-out orgy of glamour", as a review on Vogue magazine's website stated.
References in pop culture
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Because of its iconic status, Gucci is frequently mentioned in popular culture. With the onset of "designer label" culture in the mid to late 1970's, the earliest reference of Gucci in a pop song would be "He's The Greatest Dancer” by Nile Rodgers and Bernard Edwards, 1979. It was performed by Sister Sledge, the "little sister" band of Rodgers & Edward's main band, Chic. “...The champion of dance, his moves would put you in a trance, and he never leaves the disco alone... He wears the finest clothes, the best designers, heaven knows, from his head down to his toes: Halston, Gucci, Fiorucci. He looks like a still, that man is dressed to kill...”
In hip-hop music, where rappers often name-drop to brag about their lifestyles of luxury,[7] Gucci is frequently mentioned.[8] In 2003, Gucci was the third most mentioned brand in Billboard top 20 singles, with appearances in 47 different songs.[8] Some critics claim that lyrical references to products are actually paid endorsements.[7]) Songs in which Gucci is mentioned include "Combination" by Aerosmith; "Add It Up" by The Kinks; "Gucci Time" By "Schooly D", "I Know What You Want" by Busta Rhymes and Mariah Carey; "Jigga That Nigga", "Oh My God", and "Poppin' Tags" by Jay-Z; "Vapors" and "Groupie Luv" by Snoop Dogg; "Why You Hurt Me" by Missy Elliott; "P.I.M.P." by 50 Cent; "Let's Get Down" by Bow Wow; "Favorite Things" by Big Brovaz; "Hell Yeah" by Ginuwine; "Paranoid Android" by Radiohead; "The Fad" by Chevelle; "Still Fly" by Big Tymers. One rapper uses Gucci in his stage name, Gucci Mane.Rihanna Lemme -Get That (Good Girl Gone Bad).
Gucci has also been mentioned in the movies Alfie, Pretty Woman, Pret a Porter, Troop Beverly Hills, Spiceworld: The Movie, Hannibal, The Wedding Planner, Maid in Manhattan, Hitch, Monster-in-Law, The Devil Wears Prada and Epic Movie. But also in the Italian film I Mitici - Colpo Gobbo a Milano. Gucci was also mentioned in the last season of Friends in the episode The One With Princess Consuela. Gucci was mentioned frequently in the first season of the TV series Ugly Betty.
Brands
Using the capital obtained from the PPR issue, the Group has steadily expanded beyond just the Gucci brand through a series of takeovers. As of 2004, the Gucci Group maintained whole or partial interests in the following companies or brands:
Fashion
Gucci (100% share of ownership, also watches 100%)
Yves Saint Laurent (100%, also perfume brand 100% and watches brand 100%)
Sergio Rossi (100%)
Bottega Veneta (78.5%)
Alexander McQueen (51%, also perfume brand 100%)
Stella McCartney (50%, also perfume brand 100%)
Balenciaga (91%)
Eau de Parfum IIPerfume
Roger & Gallet
Boucheron (also jewelry and watches)
Ermenegildo Zegna
Oscar de la Renta
Watches
Bedat & Co (85%)
Christian Dior (France January 21, 1905 – October 23, 1957 Italy), was an influential French fashion designer. He was born in Granville, Manche, Normandy, France. Dior flagship boutiques are found in Paris, Milan, Rome, London, New York, Beverly Hills, Tokyo, Osaka, Hong Kong, Boston, Honolulu, San Francisco, Madrid, Barcelona and Shanghai.
Contents
1 Early life
2 The New Look
3 Further reading
4 External links
Early life
Acceding to his parents' wishes, Dior attended the Ecole des Sciences Politiques from 1920 to 1925. The family, whose fortune was derived from the manufacture of fertilizer, had hopes he would become a diplomat, but Dior only wished to be involved in the arts. After leaving school he received money from his father so that in 1928 he could open a small art gallery, where he sold art by the likes of Pablo Picasso and Max Jacob. After a family financial disaster that resulted in his father losing his business, Dior was forced 1938 he worked with Robert Piguet and later joined the fashion house ere he and Pierre Balmain were the primary designers. In 1945 he went into business for himself, backed by Marcel Boussac, the cotton-fabric magnate. Dior's fashion house, which survives today as Christian Dior SA, opened in December 1946, and the following February, he presented his first fashion show.
The New Look
The actual phrase the "New Look" was coined by Carmel Snow, the powerful editor-in-chief of Harper's Bazaar. Dior's designs were more voluptuous than the boxy, fabric-conserving shapes of the recent World War II styles, influenced by the rations on fabric. He was a master at creating shapes and silhouettes; Dior is quoted as saying "I have designed flower women." His look employed fabrics lined predominantly with percale, boned, bustier-style bodices, hip padding, wasp-waisted corsets and petticoats that made his dresses flare out from the waist, giving his models a very curvaceous form. The hem of the skirt was very flattering on the calves and ankles, creating a beautiful silhouette. Initially, women protested because his designs covered up their legs, which they had been unused to because of the previous limitations on fabric. There was also some backlash to Dior's designs form due to the amount of fabrics used in a single dress or suit--during one photo shoot in a Paris market, the models were attacked by female vendors over the profligacy of their dresses--but opposition ceased as the wartime shortages ended. The New Look revolutionized women's dress and reestablished Paris as the center of the fashion world after World War II.
Dior died at the health spa town Montecatini, Italy. Some reports say that he died of a heart attack after choking on a fish bone.[1] Time magazine's obituary stated that he died of a heart attack after playing a game of cards.[2] However, the Paris socialite and Dior acquaintance Alexis von Rosenberg, Baron de Rédé stated in his memoirs that contemporary rumor had it that the fashion designer succumbed to a heart attack after a strenuous sexual encounter with two young men.
His companion at the time of his death, was the Algerian-born singer Jacques Benita (born 1930).
In 2003, The Fashion company contributed to the Aaliyah Memorial Fund.
In 2006, singer Morrissey released a song titled "Christian Dior" as a b-side to the single "In the Future When All's Well." The song uses Dior's life as a comparison to the songwriter's life, where he seems to believe both have been wasted perfecting a single thing (Dior with fashion, Morrissey with music) and ignored all the good things life had to offer.
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グッチ（GUCCI）は、イタリアのファッションブランドである。創立者はグッチオ・グッチ（Guccio Gucci、1881年 - 1953年）。衣服はもちろん、バッグ・財布・靴・香水・時計などを幅広く手がけている。また、会社組織としてのグッチ・グループを指すこともある。
概要
グッチはブランドの元祖と呼ばれる。世界で初めて、品質保証のためにデザイナーの名前を商品に入れたことでも知られる。
グッチ・グループは、既にグッチ家の手を離れており、フランスを本拠地とする流通会社PPR（元Pinault-Printemps-Redoute）の傘下にある。グッチ・グループには、グッチ以外にも、イヴ・サンローラン、ブシュロン、セルジオ・ロッシ、バレンシアガ、ボッテガ・ヴェネタなどのブランドがある。また、グッチグループの株式の10パーセント程度をLVMHが保有している。
グッチ家の一人は「ハウスオブフローレンス」と言う高級ブランドを設立し、比較的繁盛している。しかし、本社金庫の鍵を創業家が今も保持し、その返還を求める裁判がいま大詰めとなっている。
デザイナーの変遷
1989年 - ドーン・メローが社長兼クリエイティブディレクターに就任。
1990年 - トム・フォードがレディースウエアのデザイナーに就任。
1994年 - クリエイティブ・ディレクターに就任。
2004年 - トム・フォードが辞任。レディスウェアのデザイナーにアレッサンドラ・ファキネッティ(Alessandra Facchinetti)が就任。メンズウェアのデザイナーに、ジョン・レイ（John Ray）が就任。
2005年 - レディスウェアのデザイナーにイタリア人であるフリーダ・ジャンニーニ（Frida Giannini）が就任。
2006年 - メンズウェアのデザイナー、ジョン・レイが辞任。フリーダー・ジャンニーニがメンズウェアも手がけ始める。
歴史
1881年、グッチオ・グッチが生誕した。父親のガブリエロ・グッチはフィレンツェで麦藁帽子の製造を行う「ガブリエロ」という零細帽子製造会社の社長であった。グッチオ少年はイギリスのロンドンで一旗揚げようと決心し、蒸気船の期間助手として働きながらロンドンに辿りついた。ロンドンでは最下級の労働者としてではあったが、最高級ホテルの「サボイ・ホテル」に職を得た。
グッチオはサボイ・ホテルの皿洗いから一階のウェイターに出世する。それでも低賃金ではあったが、王侯貴族御用達ホテルであったのでチップには不自由しなかった。更に、王侯貴族の立ち居振る舞いを間近で見る事で、持ち物や物の考え方などを学ぶ事が出来たのはチップ以上の価値があったことであろう。その事からグッチオが学んだ事は、「原価は何も意味を持たない。むしろ商品の値段が高ければ高いほどそれを所有する事の価値も高くなる」ということである。この経験は後のブランドビジネスに大いに活かされる事となる。多くの事を学び、グッチオは1901年にフィレンツェへ帰った。
帰国後はいくつかの商店で働き、第一次世界大戦の始まりとともに徴兵される。大戦後の1919年にフィレンツェへ戻り、高級レザーグッズの店である「フランツィ」に職を得て皮革の扱い方を習得する。そして、1922年にフィレンツェのパリネオ通りに自分の店を開き、1923年に「GUCCI」の店名を掲げる。グッチが主に扱ったのはイギリスから輸入した鞄とその修理である。この鞄の修理によって、壊れやすい箇所や、そこをどう作れば良いかなどの旅行鞄の作り方を研究することができ、使いやすく丈夫な鞄を作る術を学ぶことができた。
第二次世界大戦が始まるとイタリアでも皮革は統制品となり革が使えなくなってしまったが、代用品としてキャンバス地にコーティングを施して使う事になる。その配色が思わぬ人気を博したのは幸運であろう。1953年、グッチはアメリカ・ニューヨークに支店を出した。グッチオの反対を押し切る形で息子のアルド・グッチが開いたものだった。同年夏グッチオ・グッチ死去。
グッチオには非常に多くの逸話が残されているが、有名なものに、イタリア訪問中のエリザベス2世が同店を訪問した時、女王付の侍従が彼に「何か陛下にプレゼントを」と進言（というか催促）したので、鞄を女王に進呈したが、女王一行が去った後、報道陣がまだいるにもかかわらず「金も払わん乞食はもう来るな」と発言をした、というものがある。
このようにエキセントリックな言動が目立つが、職人からは信頼されていたし、彼も職人を愛していた。その証拠にグッチには他の高級ブランドとは異なり、材料費さえ払えば職人が妻や娘、恋人に鞄を作っても良い、と言う日があった（現在は消滅している）。これは、同社の製品が職人の家族にとって中々手の届きにくいものであったことから、グッチオが自発的に考え付いた職人の家族へのサービスである。
内紛
2代目パオロ・グッチの死去に伴い、その甥マウリツィオ・グッチがパオロの子供たちに連衡策を働きかけ、結果的に株式を独占した。しかしマウリツィオが妻の命を受けたマフィアによって暗殺されると、株式は宙に浮き、結局アラブ資本に買い取られてグッチ家は経営から締め出された。
パオロの次男は上述の「ハウス・オブ・フローレンス」を開業し、原点に戻って新たな品質の発信を図るが、グッチ売却の際に交わされた「グッチ家のブランドであると言う宣伝を一切してはならない」と言う契約（日本の著作権契約にも近い縛り）により、世界展開を阻まれているのが現状である。
引用 フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
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クリスチャン・ディオール（Christian Dior, 1905年1月21日 - 1957年10月24日）は、フランスの北西部ノルマンディー、Mancheのグランヴィル出身のフランスの最も有力なファッションデザイナーである。フランスを本拠地とする複合企業、LVMHに属する。現在、ディオールのブティックは、パリ、ミラノ、ローマ、ロンドン、ニューヨーク、ビバリーヒルズ、東京、大阪、香港、上海、ボストン、ホノルル、サンフランシスコの世界の都市中心部にある。
人物
1905年、クリスチャン・ディオールはフランスは北西部に位置するノルマンディー、Mancheのグランヴィルで実業家の家庭に生まれた。1920年から1925年12月までフランスのEcole Sciences Politiquesの政治学院に学ぶ。彼の両親の願望に応じて外交官になる望みがあったが、ディオールは芸術に強い興味を持っていた。
1928年に彼が小さなアートギャラリーを親からの出資で持ち、パブロ・ピカソやマックス・ジャコブなどの絵を置いた。だが、家庭の財政的な問題により2年でギャラリーを閉鎖する事になる。1930年代に、ディオールはオートクチュールハウスのためにスケッチデザインをやることによって、生計を立てた。1938年に、彼はロバート・ピゲと仕事をして、後にリュシアン・ルロンのファッションハウスのデザイナーとして仕事に加わった。そこで、ディオールとピエール・バルマンは主要なデザイナ−であった。
1945年、ディオールは彼自身で事業を始めた。ディオールのファッションハウスは1946年12月マルセル・ブサック（綿のファブリック王）の援助もありパリ、アベニュー、モンテーニュ30番地に設立され、翌1947年2月には最初のファッションショーを開催。
略歴
1946年12月にマルセル・ブサック（綿のファブリック王）の援助もあり、クリスチャン・ディオール・オートクチュールのメゾンが設立される。
1947年 - 「S/Sコレクション」でパリにデビュー。「花冠ライン」（ペチコートで膨らませた曲線を強調したゆったりなだらかな肩に細く絞ったウエスト、くるぶしまであるロングスカートというスタイル）最初のコレクションを発表する。
1948年 - 香水部門の会社「パルファン・クリスチャン・ディオール｣を設立。アメリカでライセンス生産を開始。ファションでは「ジグザグ・ライン」を発表
1950年 - 「パーティカル・ライン」発表。
1951年 - 「オーバル・ライン」発表。
1952年 - 「シニュアス・ライン」発表。
1953年 - 「チューリップ・ライン」発表。
1954年 - 「Hライン」発表。
1955年 - 「Aライン」発表。
1956年 - 「アロー・ライン」発表。
クリスチャン・ディオールの魅力溢れる作品は発徹底的に贅沢かつ華やかなコレクションで、当時「ニュールック」と名づけられファッション業界に衝撃を与えた。だが1957年、52歳の若さで心臓麻痺で死去。
企業としてのクリスチャン・ディオール
1957年− ディオール死去後、イヴ・サンローランが21歳の若さでディオール社の主任デザイナーに抜擢される。「トラベラーズ(台形)ライン」を発表
1960年 - イヴ・サンローランが徴兵により兵役に就いた為、主任デザイナーにマルク・ボアンが就任。
1961年 - 「スリムルック」発表。
1967年 - 「サファリルック」発表。
1968年 - パルファン・クリスチャン・ディオールがモエ・へネシー社（現・LVMH）に買収される。
1970年 - 「マキシルック」発表。
1978年 - 親会社のマルセル・ブサック・グループが倒産するが、流通大手のウィロ兄弟によって救済され、アガッシュ＝ウィログループに入る。
1984年 - ベルナール・アルノーが、フランスの投資銀行「ラザール・フレール」と組んでマルセル・ブサック・グループを買収する。
1989年 - 主任デザイナーにジャンフランコ・フェレが就任。
1990年 - ベルナール・アルノーが買収によって「LVMH」の社長に就任する
1996年 - ジャンフランコ・フェレとの契約期間満了後、ベルナール・アルノーが当時LVMHグループの「ジバンシー｣のデザイナーだったジョン・ガリアーノを指名、主任デザイナーに就任。
1999年−ハイジュエリー部門のデザイナーにヴィクトワール・ド・カステラーヌが就任。
2001年 - 「ディオール・オム」の主任デザイナーにエディ・スリマンが就任。
2003年12月7日 - 日本の東京都表参道にクリスチャン・ディオール表参道店をオープンする。
2007年 - 2007-2008 AW Collectionを最後に「ディオール・オム」のエディ・スリマンが辞任。後任にスリマンの元アシスタント、クリス・ヴァン・アッシュが就任。
現在のデザイナー
クリスチャン・ディオール (Christian Dior)
ジョン・ガリアーノ (John Galliano)
ディオール・オム (Dior homme)
クリス・ヴァン・アッシュ (Kris Van Assche)2008シーズン〜
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引用 フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
The House of Gucci, better known as simply Gucci, is an Italian iconic fashion and leather goods label. It was founded by Guccio Gucci (b.1881 – d.1953) in Florence in 1921.[1] Gucci is considered one of the most famous, prestigious, and easily recognizable fashion brands in the world.[2] The House of Gucci belongs to the French conglomerate company Pinault-Printemps-Redoute (PPR).
Gucci generated over US$7 billion worldwide of revenue in 2006 according to BusinessWeek magazine and was ranked 46th in the magazine's annual chart "Top 100 Brands".[3] For this reason Gucci is the second biggest selling fashion brand after LVMH. Most importantly Gucci is the biggest selling Italian brand in the world.[4] Gucci operates about 425 stores worldwide and it wholesales its products through franchisees and upscale department stores.[5]
History of the Gucci
The House of Gucci was founded in 1906 by Guccio Gucci. In 1938, Gucci expanded and a boutique was opened in Rome. Guccio was responsible for designing many of the company's most notable products. In 1947, Gucci introduced the bamboo handle handbag, which is still a company mainstay. During the 1950s, Gucci also developed the trademark striped webbing, which was derived from the saddle girth, and the suede moccasin with a metal bit.
His wife Aida Calvelli had a large family, six children in all, though only his sons—Vasco, Aldo, Ugo, and Rodolfo—would play a role in leading the company. After Guccio's death in 1953, Aldo helped lead the company to a position of international prominence, opening the company’s first boutiques in London, Paris, and New York. Even in Gucci’s fledgling years, the family was notorious for its ferocious infighting. Disputes regarding inheritances, stock holdings, and day-to-day operations of the stores often divided the family and led to alliances. Gucci expanded overseas, board meetings about the company’s future often ended with tempers flaring and luggage and purses flying. Gucci targeted the Far East for further expansion in the late 1960s, opening stores in Hong Kong, Tokyo, and Korea. At that time, the company also developed its famous GG logo (Guccio Gucci's initials), the Flora silk scarf (worn prominently by Hollywood actress Grace Kelly), and the Jackie O shoulder bag, made famous by Jackie Kennedy, the wife of U.S. President John F. Kennedy.
Gucci remained one of the premier luxury goods establishments in the world until the late 1970s, when a series of disastrous business decisions and family quarrels brought the company to the verge of bankruptcy. At the time, brothers Aldo and Rodolfo controlled equal 50% shares of the company, though contributed less to the company than he and his sons did. In 1979, Aldo developed the Gucci Accessories Collection, or GAC, intended to bolster the sales for the Gucci Parfums sector, which his sons controlled. GAC consisted of small accessories, such as cosmetic bags, lighters, and pens, which were priced at considerably lower points than the other items in the company’s accessories catalogue. Aldo relegated control of Parfums to his son Roberto in an effort to weaken Rodolfo’s control of the overall operations of the company.
The AMC Hornet station wagon interior by GucciAldo Gucci expanded into new markets including an agreement with American Motors Corporation (AMC). The 1972 AMC Hornet compact "Sportabout" station wagon became one of the first American cars to offer a special luxury trim package created by a famous fashion designer. The Gucci cars sported boldly striped green, red, and buff upholstery and on the door panels, as well as the designer's emblems and exterior color selections.
Though the Gucci Accessories Collection was well received, it proved to be the force that brought the Gucci dynasty crashing down. Within a few years, the Parfums division began outselling the Accessories division. The newly-founded wholesaling business had brought the once-exclusive brand to over a thousand stores in the United States alone with the GAC line, deteriorating the brand’s standing with fashionable customers. "In the 1960s and 1970s," writes Vanity Fair editor Graydon Carter, "Gucci had been at the pinnacle of chic, thanks to icons such as Audrey Hepburn, Grace Kelly, and Jacqueline Onassis. But by the 1980s, Gucci had lost its appeal, becoming a tacky airport brand."
It did not take long before ravaged the company’s pomp by flooding the market with cheap knockoffs, further tarnishing the Gucci name. Meanwhile, infighting was taking its toll on the operations of the company back in Italy: Rodolfo and Aldo squabbled over the Parfums division, of which Rodolfo controlled a meager 20% stake. By the mid-1980s, when Aldo was convicted of tax evasion in the United States by the testimony of his own son, the outrageous headlines of gossip magazines generated as much publicity for Gucci as its designs.
Rodolfo’s death in 1983 caused a major shakeup in the company when he left his 50% stake in Gucci to his son, Maurizio Gucci. Maurizio allied with Aldo’s son Paolo to gain control of the Board of Directors and established the Gucci Licensing division in the Netherlands for purposes. (This action would later have a drastic impact on the outcome of the company’s dispute with the world’s largest luxury goods company, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.) Following the decision, the rest of the family left the company and, for the first time in years, one man was at the helm of Gucci. Maurizio sought to bury the fighting that had torn the company and his family apart and turned to talent outside of the company for Gucci’s future.
Corporate Gucci
A turnaround of the company devised in the late 1980s made Gucci one of the world's most influential fashion houses and a highly profitable business operation. In October of 1995 Gucci went public and had its first initial public offering on the AEX and NYSE for $22 per share. November of 1997 also proved to be a successful year as Gucci acquired a watch licensee, Severin-Montres, and renamed it Gucci Timepieces. The Gucci brand is considered one of the most frequently mentioned brands in music. The firm was named "European Company of the Year 1998" by the European Business Press Federation for its economic and financial performance, strategic vision as well as management quality.
Gucci world offices and headquarters are in Florence, Paris, London, and New York. PPR headquarters are in Paris.
United States Flagship Stores:
New York, New York (Brands largest store; 46,000 sq. ft.) (Opens 2008)
Beverly Hills, California
Chicago, Illinois
Bal Harbour, Florida
Honolulu
Boston
San Francisco
New management
In 1989, Maurizio managed to persuade Dawn Mello, whose revival of New York's Bergdorf Goodman in the 1970s made her a star in the retail business, to join the newly formed Gucci Group as Executive Vice President and Creative Director Worldwide. At the helm of Gucci America was Domenico De Sole, a former lawyer who helped oversee Maurizio’s takeover of ten 1987 and 1989. The last addition to the creative team, which already included designers from Geoffrey Beene and Calvin Klein, was a young designer named Tom Ford. Raised in Texas and New Mexico, he had been interested in fashion since his early teens but only decided to pursue a career as a designer after dropping out of Parsons School of Design in 1986 as an architecture major. Dawn Mello hired Ford in 1990 at the urging of his partner, writer and editor Richard Buckley.
In the early 1990s, Gucci underwent what is now recognized as the poorest time in the company's history. Maurizio riled distributors, Investcorp shareholders, and executives at Gucci America by drastically reining in on the sales of the Gucci Accessories Collection, which in the United States alone generated $110 million in revenue every year. The company’s new accessories failed to pick up the slack, and for the next three years the company experienced heavy losses and teetered on the edge of bankruptcy. Maurizio was a charming man who passionately loved his family's business, but after four years most of the company's senior managers agreed that he was incapable of running the company. His management had had an adverse effect on the desirability of the brand, product quality, and distribution control. He was forced to sell his shares in the company to Investcorp in August of 1993. Dawn Mello returned to her job at Bergdorf Goodman less than a year after Maurizio’s departure, and the position of creative director went to Tom Ford, then just 32 years old. Ford had worked for years under the uninspiring direction of Maurizio and Mellow and wanted to take the company’s image in a new direction. De Sole, who had been elevated to CEO, realized that if Gucci was to become a profitable company, it would require a new image, and so he agreed to pursue Ford’s vision.
Domenico De Sole was incensed by the news and declined Arnault’s request for a spot on the board of directors, where he would have access to Gucci’s confidential earnings reports, strategy meetings, and design concepts. De Sole reacted by issuing new shares of stock in an effort to dilute the value of Arnault’s holdings. He also approached French holding company Pinault-Printemps-Redoute (PPR) about the possibility of forming a strategic alliance. Francois Pinault, the company’s founder, agreed to the idea and purchased 37 million shares in the company, or a 40% stake. Arnault’s share was diluted to a paltry 20%, and a legal battle ensued to challenge the legitimacy of the new Gucci-PPR partnership, with the law firm of Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom representing Gucci. Courts in the Netherlands ultimately upheld the PPR deal, as it did not violate that country's business laws. PPR now owns 68% of the group. The second largest shareholder is Crédit Lyonnais with 11%. As of September 2001 a settlement agreement was put into place between Gucci Group, LVMH, and PPR. 2001 was also an incredible year for the Gucci Group as it acquired percentages of Bottega Venetta, Di Modolo, Balenciaga, and formed a partnership with Stella McCartney.
In the 2004, the company, with its record high sales, went up for sale. The asking price was £7.2 Billion. Three very important people in the fashion industry decided to form three individual groups to take a dramatic impact on the fashion industry. They were Barry Dhillon, Pam Dhillon, and Rebecka John. Barry Dhillon was a highly respected person who was a catwalk specificationist and perfectionist in all of his directing and fashion roles he fulfilled with a team of 5,000 staff per team. Pam Dhillon with her organisation, and operation solo fire which put her high team of 10,000 staff to investigate further into other fashion teams and units, highly trained fashion surveillance. Rebecka John who worked closly with Barry and Pam with her staff of 4,000 people. The teams became one.[citation needed]
Ford leaves Gucci
After a failed attempt at contract renewal with PPR in 2003, Tom Ford and Domenico de Sole decided to take their leave from Gucci Group. Ford’s last show for Gucci returned to the roots of his first successful collection: the culture of celebrity. Print advertisements featured models in sleek, simple gowns inspired by the glamour of 1920s silent film stars. Ford priced up the ready-to-wear and used exotic fabrics like alligator and boar hide. His collection for Yves Saint Laurent followed the lead of the previous season’s Gucci women’s wear, with form fitting kimonos and Asian patterned dresses, while the menswear collection featured classic-looking tuxedos and smoking jackets. The announcement of his departure led to a complete presale of many items in New York department stores, and waitlists for his last accessories formed just days after the collection showed in Milan. In 2005, Tom Ford began designing a line of cosmetics for Estee Lauder, and planned to launch his own line of ready-to-wear and accessories under a Tom Ford label.
Current creative team
Following Ford's departure, Gucci Group retained three designers to continue the success of the company's flagship label: Alessandra Facchinetti and Frida Giannini[6], all of whom had worked under Ford's creative direction. Facchinetti was elevated to Creative Director of Womenswear in 2004 and designed for two seasons before leaving the company after a management dispute. Ray served as Creative Director of Menswear for three years before resigning in January 2006, citing his inability to create a consistent image for Gucci during his time as head designer. 32-year-old Giannini, who had been responsible for designing men's and women's accessories, currently serves as Creative Director for the entire brand. Giannini's Spring 2006 collection was lauded for its color and energy, recreating the buzz around the company's ready-to-wear that was first heard after Ford's 1995 season. Giannini's collections have thereafter departed from Ford's erotic 1990s looks. Even her fall-winter 2006 collection, with its sky-high hemlines and revealing necklines "wasn't quite Tom Ford's all-out orgy of glamour", as a review on Vogue magazine's website stated.
References in pop culture
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Because of its iconic status, Gucci is frequently mentioned in popular culture. With the onset of "designer label" culture in the mid to late 1970's, the earliest reference of Gucci in a pop song would be "He's The Greatest Dancer” by Nile Rodgers and Bernard Edwards, 1979. It was performed by Sister Sledge, the "little sister" band of Rodgers & Edward's main band, Chic. “...The champion of dance, his moves would put you in a trance, and he never leaves the disco alone... He wears the finest clothes, the best designers, heaven knows, from his head down to his toes: Halston, Gucci, Fiorucci. He looks like a still, that man is dressed to kill...”
In hip-hop music, where rappers often name-drop to brag about their lifestyles of luxury,[7] Gucci is frequently mentioned.[8] In 2003, Gucci was the third most mentioned brand in Billboard top 20 singles, with appearances in 47 different songs.[8] Some critics claim that lyrical references to products are actually paid endorsements.[7]) Songs in which Gucci is mentioned include "Combination" by Aerosmith; "Add It Up" by The Kinks; "Gucci Time" By "Schooly D", "I Know What You Want" by Busta Rhymes and Mariah Carey; "Jigga That Nigga", "Oh My God", and "Poppin' Tags" by Jay-Z; "Vapors" and "Groupie Luv" by Snoop Dogg; "Why You Hurt Me" by Missy Elliott; "P.I.M.P." by 50 Cent; "Let's Get Down" by Bow Wow; "Favorite Things" by Big Brovaz; "Hell Yeah" by Ginuwine; "Paranoid Android" by Radiohead; "The Fad" by Chevelle; "Still Fly" by Big Tymers. One rapper uses Gucci in his stage name, Gucci Mane.Rihanna Lemme -Get That (Good Girl Gone Bad).
Gucci has also been mentioned in the movies Alfie, Pretty Woman, Pret a Porter, Troop Beverly Hills, Spiceworld: The Movie, Hannibal, The Wedding Planner, Maid in Manhattan, Hitch, Monster-in-Law, The Devil Wears Prada and Epic Movie. But also in the Italian film I Mitici - Colpo Gobbo a Milano. Gucci was also mentioned in the last season of Friends in the episode The One With Princess Consuela. Gucci was mentioned frequently in the first season of the TV series Ugly Betty.
Brands
Using the capital obtained from the PPR issue, the Group has steadily expanded beyond just the Gucci brand through a series of takeovers. As of 2004, the Gucci Group maintained whole or partial interests in the following companies or brands:
Fashion
Gucci (100% share of ownership, also watches 100%)
Yves Saint Laurent (100%, also perfume brand 100% and watches brand 100%)
Sergio Rossi (100%)
Bottega Veneta (78.5%)
Alexander McQueen (51%, also perfume brand 100%)
Stella McCartney (50%, also perfume brand 100%)
Balenciaga (91%)
Eau de Parfum IIPerfume
Roger & Gallet
Boucheron (also jewelry and watches)
Ermenegildo Zegna
Oscar de la Renta
Watches
Bedat & Co (85%)
Christian Dior (France January 21, 1905 – October 23, 1957 Italy), was an influential French fashion designer. He was born in Granville, Manche, Normandy, France. Dior flagship boutiques are found in Paris, Milan, Rome, London, New York, Beverly Hills, Tokyo, Osaka, Hong Kong, Boston, Honolulu, San Francisco, Madrid, Barcelona and Shanghai.
Contents
1 Early life
2 The New Look
3 Further reading
4 External links
Early life
Acceding to his parents' wishes, Dior attended the Ecole des Sciences Politiques from 1920 to 1925. The family, whose fortune was derived from the manufacture of fertilizer, had hopes he would become a diplomat, but Dior only wished to be involved in the arts. After leaving school he received money from his father so that in 1928 he could open a small art gallery, where he sold art by the likes of Pablo Picasso and Max Jacob. After a family financial disaster that resulted in his father losing his business, Dior was forced 1938 he worked with Robert Piguet and later joined the fashion house ere he and Pierre Balmain were the primary designers. In 1945 he went into business for himself, backed by Marcel Boussac, the cotton-fabric magnate. Dior's fashion house, which survives today as Christian Dior SA, opened in December 1946, and the following February, he presented his first fashion show.
The New Look
The actual phrase the "New Look" was coined by Carmel Snow, the powerful editor-in-chief of Harper's Bazaar. Dior's designs were more voluptuous than the boxy, fabric-conserving shapes of the recent World War II styles, influenced by the rations on fabric. He was a master at creating shapes and silhouettes; Dior is quoted as saying "I have designed flower women." His look employed fabrics lined predominantly with percale, boned, bustier-style bodices, hip padding, wasp-waisted corsets and petticoats that made his dresses flare out from the waist, giving his models a very curvaceous form. The hem of the skirt was very flattering on the calves and ankles, creating a beautiful silhouette. Initially, women protested because his designs covered up their legs, which they had been unused to because of the previous limitations on fabric. There was also some backlash to Dior's designs form due to the amount of fabrics used in a single dress or suit--during one photo shoot in a Paris market, the models were attacked by female vendors over the profligacy of their dresses--but opposition ceased as the wartime shortages ended. The New Look revolutionized women's dress and reestablished Paris as the center of the fashion world after World War II.
Dior died at the health spa town Montecatini, Italy. Some reports say that he died of a heart attack after choking on a fish bone.[1] Time magazine's obituary stated that he died of a heart attack after playing a game of cards.[2] However, the Paris socialite and Dior acquaintance Alexis von Rosenberg, Baron de Rédé stated in his memoirs that contemporary rumor had it that the fashion designer succumbed to a heart attack after a strenuous sexual encounter with two young men.
His companion at the time of his death, was the Algerian-born singer Jacques Benita (born 1930).
In 2003, The Fashion company contributed to the Aaliyah Memorial Fund.
In 2006, singer Morrissey released a song titled "Christian Dior" as a b-side to the single "In the Future When All's Well." The song uses Dior's life as a comparison to the songwriter's life, where he seems to believe both have been wasted perfecting a single thing (Dior with fashion, Morrissey with music) and ignored all the good things life had to offer.